Gucci faz uma entrada "Hollywoodiana"
Para seu primeiro show presencial desde fevereiro de 2020, a marca italiana fez magia adjacente ao cinema. Muitas estrelas alinhadas nesse dia!
LOS ANGELES - Na noite da eleição em grande parte da América, à sombra do Grauman's Chinese Theatre e em meio à ansiedade pelo filme "House of Gucci" de Ridley Scott, o atual designer da Gucci Alessandro Michele trouxe a "Gucci Love Parade", sua primeira em -apresentação personalizada desde fevereiro de 2020, para Hollywood Boulevard.
Estilo e estrelato colidiram em uma conflagração de marabu, renda e lamê banhados por luzes de marquise rosa e roxas. Era difícil escapar da sensação de que a coisa toda era um filme e todos ali apenas um personagem. Que, depois de 18 meses vivendo através das telas, as fronteiras entre a moda e a fantasia em celulóide haviam finalmente desabado, rompido as costuras.
Um quarteirão inteiro foi isolado, cada lado da Calçada das Estrelas forrado com centenas de cadeiras de diretor em telas exclusivas da Gucci. Gwyneth Paltrow, em uma nova versão do terno de veludo vermelho Gucci que ela usou no VMAs em 1996, bateu papo com Dakota Johnson (em paillettes pretas eriçadas), que por acaso está namorando seu ex-marido. Perto estava Salma Hayek Pinault, em um vestido de camisa de lantejoulas prata e azul, que estrela “House of Gucci” e é casada com François-Henri Pinault, o presidente-executivo da Kering, que é dona da verdadeira Gucci.
Jared Leto, que é musa de Michele, e também em “House of Gucci”, desfilou em jeans branco, aviador e blazer trespassado. Miranda July também, em um cardigã morango com acabamento em pele, cuecas grandes com o logotipo da Gucci e meias. Paralelamente, Billie Eilish (com uma calota craniana de cristal) e Miley Cyrus (com franjas de safira e penas amarelas) aplaudiram.
Afinal, foi em maio de 2020, quando grande parte do mundo estava se isolando e o próprio mundo da moda estava em crise, que Michele declarou pela primeira vez um repensar do sistema da indústria, saindo do caminho das coleções de quatro cidades e abandonando velhas categorias de outono e primavera. Desde então, e talvez mais do que qualquer outro designer, ele seguiu resolutamente em um caminho separado: criando “Guccifest”, um mini festival de cinema completo com uma minissérie Gucci dirigida por Gus Van Sant; "Hackear" o Balenciaga em abril (e deixar a designer de Balenciaga, Demna Gvasalia, hackea-lo de volta).
Ir para Hollywood, que Michele chamou de "o Olimpo americano", para voltar à passarela foi o próximo passo lógico.
Não apenas por causa das histórias que sua mãe costumava lhe contar sobre Hollywood que o inspiraram a querer criar roupas. Ou porque, como disse o Sr. Michele, a Gucci tem raízes profundas no jet set e na grandiosidade, ou porque a marca patrocina a gala anual do LACMA há muitos anos.
Mas porque cada vez mais as regras gravitacionais e sociais tradicionais sobre o que vestir, quando e onde não se aplicam mais, e muito disso se deve ao trabalho do Sr. Michele na Gucci. Ele rotineiramente ignora velhas idéias sobre dia e noite ou fantasia e esportiva ou homens e mulheres, amarelinha por meio de referências históricas e, finalmente, constrói seus personagens de uma forma que costumava estar disponível apenas nos filmes - ou reconhecida apenas nos filmes.
Suas roupas são descaradamente fantasias - elas se deleitam com a alegria de se fantasiar, em vez de empurrar uma silhueta para frente ou explorar uma construção. Ele projeta em um tom de emoção maximalista, em vez de modernismo. (Dizer que suas coleções parecem a loja vintage definitiva é uma reclamação legítima.)
Então, desta vez, havia pregas de deusa de prata e ouro de Marilyn Monroe e camisolas rendadas dignas de Rita Hayworth; camisetas com estampa de palmeiras de lembrança, chapéus de algodão recém-saídos do ônibus e chapéus de caubói; Vestidos Elizabeth Taylor Cleopatra e ombros Joan Crawford. Havia as variáveis dos bastidores e da era de Edith Head e Adrian, quando figurinistas também eram estilistas famosos porque entendiam que a vida, tanto quanto o mundo, é um palco, e todo mundo está se vestindo para sua entrada, querida.
É por isso que o Sr. Michele colocou seu show no meio do Hollywood Boulevard: para enfatizar o fato de que o simples ato de se preparar para sair e pegar um pouco de leite é uma performance de si mesmo. Principalmente agora que qualquer momento pode acabar online e todo mundo é o diretor de sua própria série de mídia social.
E talvez então você queira colocar uma grande pele falsa gordinha sobre seu espartilho. Ostenta um terno de três peças em cetim verde menta ou rosa concha com grandes orquídeas falsas na lapela. Use shorts de tricô de bicicleta sob um blazer de iate com botas de cowboy. Qualquer que seja! Adicione uma máscara de gato cintilante. Ou talvez um boá de penas. É ridículo (é). É uma explosão (é).
Em seguida, desfile pelo centro de uma rua da cidade enquanto holofotes iluminam o céu. E que todos que estão assistindo se perguntem que cena, exatamente, é esta.
Artigo: Vanessa Friedman is The Times's fashion director and chief fashion critic. She was previously the fashion editor of the Financial Times. @VVFriedman