Uma jornada épica pelas rotas de peregrinação históricas do Butão, com um toque de luxo
Atualizado: 20 de mai.
Destino: Butão
Quando uma criança nasce no Butão, ela é visitada por um monge mais velho que triangula seu mapa astrológico: uma leitura detalhada de vidas passadas e destinos futuros com a intenção de servir como um guia em sua jornada pela vida.
O Reino do Butão (Druk Yul, em idioma dzongkha) é um país independente localizado ao sul da Ásia, cuja capital é Timphu.
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O Butão, reino budista no extremo leste do Himalaia, é conhecido por seus mosteiros, suas fortalezas (ou dzongs) e suas paisagens impressionantes que incluem desde planícies subtropicais até montanhas íngremes e vales.
REINO DO BUTÃO
Amankora
O primeiro resort no Butão e com cinco lodges em seus vales centrais e ocidentais, Amankora faz parte deste lendário Reino Budista há quase 20 anos. Dedicados a proporcionar uma experiência inigualável neste destino intocado durante todo o ano - um dos lugares mais felizes do mundo - os cinco lodges de Amankora são, cada um, um santuário projetado para complementar seu cenário de beleza única.
Amankora é uma série de cinco pousadas espalhadas pelos vales central e ocidental do Butão, o último reino budista do Himalaia. Para melhor experimentar tudo o que o Butão tem a oferecer, Amankora personaliza viagens personalizadas que incluem uma combinação de seus lodges localizados nos vales de Paro, Thimphu, Punakha, Gangtey e Bumthang.
Algumas facilidades que a L'Expérience oferece
Todas as refeições no Amankora Dining Room & Picnics a caminho de outros Amankora Lodges estão incluídas
Bebidas da casa, incluindo vinhos da casa e bebidas espirituosas (spirit drinks)
Assistência em terra e serviços de concierge, incluindo reservas de voos, assistência no processamento de vistos e planejamento de itinerário personalizado
As instalações do spa incluem três salas de tratamentos e uma sauna a vapor
A sala de jantar oferece vistas do riacho próximo e da floresta ao redor
Tetos altos e paredes com painéis de madeira complementam um deck de jantar ao ar livre
O tratamento de assinatura de Thimphu é uma massagem de cabeça ayurvédica com óleo quente
Faça uma aula de tiro com arco e descubra mais sobre o esporte nacional do Butão
Desfrute de uma palestra privada sobre o Butão e o Budismo com o Mynak Rinpoche.
Depoimento de um viajante:
"Parecia apropriado, então, que em meu primeiro dia no Butão - quando minha jornada começou - meu guia, Sonam, me escoltou até um salão privado no primeiro alojamento em Thimphu, a capital, para que meu próprio mapa astrológico fosse decifrado e ler. Animado para ouvir sobre minhas encarnações anteriores e o que as próximas décadas de minha vida reservam, ofereci ansiosamente minha data de nascimento, hora exata e localização a um velho envolto em vestes vermelhas. Seu sorriso se desvaneceu para algo mais sério enquanto ele estudava um tomo de escrita tibetana rodopiante."
Então, seu sorriso voltou, evidentemente satisfeito com os resultados de seus cálculos: “Você não tem vidas passadas”, disse ele, com firmeza. Depois de ver a confusão em meu rosto, o monge mais velho começou a explicar que, de acordo com suas escrituras, eu era de outro reino. Eu vim à Terra para entender a condição humana e, no final da minha vida - assim que deixar este plano de existência - vou me aventurar em casa para compartilhar minhas descobertas, para nunca mais voltar. “Você está visitando a Terra para entender o sofrimento”, acrescentou ele, sucintamente.
Partes de sua leitura soaram verdadeiras - minha curiosidade incansável sobre o mundo me levou a uma carreira como escritor de viagens - mas, tendo me formado em história da arte na universidade, sempre presumi que meu desejo pela verdade vinha de um estudo da beleza, não dor. “Onde há beleza, há sofrimento”, Sonam postulou suavemente, enquanto saíamos para nos preparar para um dia agitado de turismo. Como vim a aprender, talvez ele estivesse certo.
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O sofrimento no budismo é um conceito totalmente separado - menos uma imposição corporal e mais uma condição da mente. Cobiçar a beleza era invocar o desejo, e o ato de querer era a raiz de todo sofrimento.
O budismo chegou ao Butão no século VII, sua chegada documentada por meio de mitos de tigres voadores, profetas que mudam de forma e a matança de demônios que geraram os primeiros templos cem anos depois. E desde então - por mais de um milênio - a topografia impossível desta nação de penhascos e cumes permitiu que o budismo continuasse florescendo em particular enquanto repelia a invasão inevitável da globalização.
Foi apenas em 2020 que o país emitiu sua primeira licença comercial para investidores estrangeiros, e a Aman, indiscutivelmente a empresa de hospitalidade de luxo mais respeitada do mundo, foi convidada a construir um posto avançado de sua marca. Antes mesmo da chegada da Coca-Cola no Butão, a Aman iniciou sua ambiciosa criação de Amankora, reorientando a Terra do Dragão do Trovão, como os locais costumam apelidar, por meio de sua distinta lente de luxo - "Butão por Aman" - como parte de um ambicioso planeja se tornar um destino de baixo volume e alta qualidade para os viajantes. Com apenas 780.000 habitantes, o país ficaria facilmente sobrecarregado se as comportas do turismo de massa fossem abertas.
Hoje, Amankora consiste em cinco pousadas cativantes situadas em vales distintos nas paisagens montanhosas ocidentais e centrais do país. E o nome é adequado - "Aman" significa "paz" em sânscrito e "kora", no dialeto Dzongkha local significa "viagem" - mas em uma terra famosa por medir a Felicidade Nacional Bruta em vez de sua produção econômica, devo Eu sabia, mesmo antes da minha sessão astrológica, que essa jornada seria cerebral.
Além da capital, o volume de veículos diminuiu rapidamente quando pegamos uma estrada sinuosa que abria caminho através de perigosas passagens nas montanhas, rumo ao leste. Peguei meu caderno para compartilhar com Sonam uma lista de pontos turísticos que eu esperava ver - destinos capturados em cores saturadas no Instagram - incluindo os muitos dzong do país ou mosteiros impressionantes.
Cada um dos centros regionais do Butão apresenta uma dessas fortalezas proeminentes com um complexo administrativo e um corpo de monge dedicado dentro, e o dzong em Punakha, algumas horas depois de Thimphu, é sem dúvida o mais impressionante. Mas nossa visita foi breve, pois a multidão de visitantes havia aumentado. "Venha, quero mostrar-lhe outra coisa em vez disso", sussurrou Sonam. “Algo que você pode desfrutar sem ninguém por perto.”
Nós prontamente fomos para o próximo alojamento na rota. O Amankora Punakha é o local de férias favorito da família real do Butão e, vários anos antes, uma das rainhas-mães havia construído uma estupa ao longo da beira de um penhasco próximo. Sonam caminhou três passos à minha frente através do joio dos campos de arroz circundantes, confirmando com diferentes agricultores que estávamos indo na direção certa. Quando chegamos ao topo do santuário, todo o desfiladeiro havia se aberto, o pequeno dzong à distância diminuído pelos pináculos de granito das montanhas circundantes.
Gangtey, mais adiante, era ainda mais rural do que Punakha; uma aldeia pantanosa pontilhada de ninhos de grous negros em migração. Sonam e eu percorremos toda a extensão do vale por sugestão dele, passando por casas de fazenda solitárias e rodas de oração douradas que giravam como moinhos de vento nos leitos dos rios abaixo. No dia seguinte, percorremos o mesmo caminho circular desde a pousada, mas na direção oposta. Eu esperava visitar uma passagem na montanha próxima, acessível apenas por uma caminhada quase vertical; “mas por que faríamos isso”, Sonam se perguntou, “quando não há dois dias iguais aqui no conforto do vale.” As nuvens haviam se aproximado, e desta vez nossos passos foram mais lentos enquanto ouvíamos o canto dos pássaros na bruma.
Quando chegamos a Amankora Bumthang, a mais a leste dos cinco lodges, havia começado a chover; uma última monção antes do final do ano, nascido nos trópicos da Índia. “Nenhum dos outros viajantes vai sobreviver”, explicou o chef do lodge quando me sentei para jantar sozinho. As estradas estavam muito esburacadas para os outros convidados completarem seu trânsito, e as nuvens de tempestade acima também interromperam todas as transferências aéreas domésticas.
“Você é o único aqui esta noite, vou preparar um jantar especial para você!” Antes que eu pudesse sinalizar meu acordo, o chef voltou para a cozinha, as panelas batendo. A hora da refeição era sempre um exercício agonizante, decidindo entre pratos ocidentais feitos com produtos cultivados nas proximidades ou curries butaneses picantes tingidos com pimenta e servidos com arroz vermelho colhido algumas aldeias adiante. Surgiu uma variedade eclética de deliciosos pratos chineses e indianos - sabores que influenciaram a culinária local - servidos em belas tigelas de latão.
De manhã, eu esperava queimar as calorias do meu jantar e seguir uma trilha para uma caminhada de dia inteiro até um ponto de vista fotogênico, mas com a garoa inabalável, Sonam mudou nossos planos mais uma vez, abrindo mão de nossa caminhada miserável e lamacenta para pegar levou-me ao que parecia a princípio um lugar de culto despretensioso. Na verdade, Jambey Lhakhang era de fato o templo budista mais antigo de todo o país - segundo a lenda, foi construído em um único dia, junto com outros 107 santuários nos Himalaias, para subjugar um demônio gigante. No pátio, rapazes e moças ensaiavam os movimentos graciosos de uma dança que logo seria apresentada em um festival local. As chuvas da tarde batiam no telhado de telhas acima, e o rugido do dragão do trovão quebrou o silêncio na depressão trêmula.
Sonam, no entanto, satisfez minha propensão para o planejamento, no entanto, e manteve a única experiência verdadeiramente imperdível do país para o último dia de minha viagem - uma jornada até o Ninho do Tigre. Segundo a lenda, Guru Rinpoche, uma das figuras-chave na disseminação do budismo pelos Himalaias, montou nas costas de uma tigresa voadora até um poleiro rochoso onde começou a meditar. O local foi consagrado com um conjunto de santuários no final do século XVII e é hoje um dos feitos arquitetônicos mais impressionantes do país e possivelmente do mundo; sua estrutura branca com torres aparentemente flutuando acima dos campos de arroz vermelho de Paro, cerca de 3.000 pés abaixo.
Os visitantes começam a marcha ascendente logo após o nascer do sol, mas Sonam teve uma surpresa - um helicóptero na primeira luz para nos levar para cima e sobre o santuário para uma caminhada única até a borda escarpada. Lá de cima, em meio às coloridas bandeiras de oração tremulando ao vento alpino, pude ver os peregrinos se reunindo lá embaixo, sem fôlego após a subida. Alguns eram devotos que vinham fazer um desejo nas profundezas dos santuários dos templos. Os outros brandiam seus iPhones, tirando fotos furiosamente para seus Instagrams. Meus sentimentos estavam reconhecidamente presos em algum lugar no meio.
Ao voltar para a pousada, meus anfitriões haviam providenciado mais uma experiência tradicional do Butão - um banho de pedra quente. Quando deslizei para dentro da grande banheira - uma bacia de madeira cheia de água do rio, alqueires de ervas medicinais khempa (artemísia) e pedras brilhantes aquecidas no fogo - e a quietude da noite, encharcando meus membros depois de um longo dia fora, eu finalmente compreendeu a verdadeira natureza da jornada Amankora: beleza sem sofrimento.
Tudo o que você precisa saber para planejar uma viagem ao Butão
Reserva de voos e autorizações
Vivemos em uma era de reservas com um clique, mas um serviço de planejamento de viagens é uma mercadoria essencial ao organizar uma viagem ao Butão, pois vistos e planos de voo complicados podem ser complicados para DIYers. Um parceiro favorito de Aman, a L'Expérience é o fornecedor escolhido de férias que expandem a mente, apostando regularmente em sua excelente reputação em cada jornada épica que eles organizam ao redor do mundo para seu círculo de clientes A-lister.
Os voos para o Butão são operados pela transportadora nacional, Druk Air, ou Royal Bhutan Airlines, que não faz codeshare com outras companhias aéreas. Atualmente, a nação do Himalaia recebe aviões de apenas dois aeroportos: o Aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok (BKK) e o Aeroporto Internacional Indira Gandhi (DEL) de Nova Delhi.
A entrada no Butão para quase todas as nacionalidades estrangeiras exige uma taxa de visto única de $ 40, mais uma taxa de desenvolvimento sustentável de $ 200 por dia (sim, por dia) que protege contra o excesso de turismo e garante que os locais de culto mantenham sua santidade. Além disso, as autorizações rodoviárias para passagem pelo país precisarão ser fornecidas pelo seu operador turístico. Enquanto a capital Thimphu é uma cidade completa com restaurantes, mercados, lojas e bares, cidades menores têm infraestrutura significativamente mais limitada.
A parada
Uma parada no caminho para o Butão é inevitável. Devido ao tempo de voo - e à necessidade de espaço para respirar caso ocorram atrasos - é melhor construir suas escalas em Bangkok e / ou Nova Délhi em codas de férias adequadas, em vez de dolorosas noites intersticiais.
Quando ir
Os verões no Butão são a estação das monções e devem ser evitados. A época ideal para visitar é em outubro e novembro, quando o clima é seco e geralmente ensolarado; as manhãs são frias, mas as camisetas podem ser usadas ao meio-dia. Março e abril também são populares devido ao céu limpo, temperaturas baixas e flores alpinas em flor.
O que ver e fazer
Os cinco lodges Amankora são organizadas da seguinte forma de oeste para leste: Paro, Thimphu, Punkha, Gangtey e Bumthang. Os voos internacionais pousam em Paro, e é possível pegar um voo doméstico de Paro para Bumthang para reduzir o tempo de condução terrestre entre os lodges mais distantes. Para aqueles com pouco tempo, pode ser tentador concentrar uma breve visita em Paro e Thimphu, pois são os mais fáceis de alcançar, mas vale a pena se aventurar mais fundo na parte central do país, onde o número de turistas diminui e os templos e as paisagens parecem ainda mais sagradas. Tudo é detalhadamento organizado pela L'Expérience concierge.
Cada capital regional é pontuada por um audacioso dzong: uma fortaleza que funciona como um complexo monástico, dramaticamente situada ao longo de rios e desfiladeiros. O dzong em Punakha é um favorito fotogênico, mas certifique-se de reservar um dia em Paro para escalar o Ninho do Tigre, um complexo de templos profundamente impressionante que facilmente ganha seu lugar ao lado de Angkor Wat ou do Taj Mahal como um dos monumentos arquitetônicos mais cativantes criações de um mundo passado.
A recém-organizada Trilha Trans Butão conecta uma rede de caminhos e passagens usados há séculos por nômades e comerciantes para se deslocar entre os assentamentos. Os elementos da trilha certamente podem ser incorporados em uma jornada de Aman, mas, como meu guia apontou, praticamente todas as caminhadas no país prometem belas paisagens montanhosas - muitas muito mais maravilhosas do que essas. O resultado da trilha é que ela é nova, então o circuito está bem conservado, mas não é necessariamente um roteiro da lista de desejos.
O que levar
A maioria dos habitantes locais possui dois conjuntos de roupas - traje ocidental para momentos casuais (camisetas e jeans, etc.) e traje formal tradicional para ir ao trabalho ou visitar locais de culto. Lindas roupas semelhantes a robes - chamadas go para homens e kira para mulheres - são costuradas a partir de padrões vibrantes e multicoloridos; seu guia estará vestindo um enquanto o acompanha pelo país.
Não se espera que os turistas usem trajes locais (embora valha a pena experimentá-los durante a sua estadia para apreciar o calor e a maneira complexa como são montados e usados), mas muito cuidado deve ser tomado ao selecionar roupas para visitas ao templo e à fortaleza. Os corpos devem estar completamente cobertos do pescoço para baixo e, como go e kira são roupas mais fluidas, trajes excessivamente justos também são desencorajados - troque suas calças de ioga por um corredor que vai até os tornozelos. Além disso, lembre-se de que você terá que tirar os sapatos ao entrar em um santuário, então você vai querer calçados versáteis para terrenos duros e macios que sejam fáceis de calçar e tirar.
Para passeios em geral, é necessário planejamento - a altitude local significa noites e manhãs frescas, mas sol forte no meio do dia. Embale dois de tudo quando se trata de roupas de dia e não muito mais, pois a lavanderia de cortesia é fornecida em todos os alojamentos Amankora. As vestes de Monk e as amostras de trajes formais são geralmente vermelho, laranja e bordô - considere priorizar essas cores em sua camada mais externa se quiser se misturar.
O que comer
Arroz e especiarias. Se você for experimentar um prato tradicional do Butão, faça ema datshi (pronuncia-se 'emma dot-say'): um curry semelhante a um ensopado feito de pimenta, queijo de leite de iaque, cebola e tomate, servido com arroz vermelho local. E esteja avisado de que as pimentas locais são deliciosamente quentes! Momo - bolinhos - será mais familiar; no Butão, são bolsos geralmente recheados com carne moída de porco, repolho, gengibre e alho.
O que levar para casa
Máscaras coloridas representando divindades e demônios são comumente usadas em danças festivas; eles são lembranças exclusivas, mas os preços são bastante opacos, com custos amplamente variáveis, dependendo da qualidade e dos materiais. Para um design têxtil exclusivo, confira o CDK, do outro lado da rua do Le Meridien, no centro de Thimphu. Preferida entre as mulheres da família real, a loja vende kiras de grife modernizadas para consumo internacional, bem como tecidos locais reaproveitados em utensílios domésticos atraentes, como fronhas.
AMANKORA
Bumthang, Thimphu Punakha, Gangtey Paro 12001 Bhutan
Tel: +975 2 331 333 Email: amankorares@aman.com
Porque o Butão é o país mais feliz do mundo? Aos pés das montanhas dos Himalaias, na Ásia, o Butão costuma ser apresentado como "o país mais feliz do mundo", graças a seu Índice de Felicidade Interna Bruta, criado pelo antigo rei Jigme Singye Wangchuck, em 1972.
Butão faz parte da Lista Mundial da Perseguição 2023
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